Шаг 2 подготовка грунта

Подготовка почвы к посадке: виды и особенности

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве. От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства. Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

• незаменимость;
• ограниченность количества;
• неспособность к перемещению;
• плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

• является местом обитания некоторых животных;
• является «поставщиком» питания для растений;
• собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
• поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Особенности типов почвы

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

• Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
• Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
• Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
• Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
• Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

1. Механическое разрыхление.
2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
3. Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.
Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Улучшение качественного состава

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.
В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды. Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

1. Подготовка проводится ежегодно.
2. Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
3. Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен. Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты. Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в парнике перед посадкой

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

1. Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
2. Провести механическое разрыхление почвы.
3. Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м 2 .
4. Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
5. Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Подготовка почвы для рассады

Уже весной, ближе к лету, начинается подготовка почвы для рассады, уже на следующий сезон. Но, это в случае, когда мы все делаем самостоятельно. Грунт требуется периодически менять на новый, и поэтому свежая земля будет нужна постоянно.

Выращивание рассады дома на подоконнике или в теплице требует наличие качественного грунта для рассады. Который, можно купить в магазине, и не парится. Но, стоит учесть, что тут тоже может быть не все так гладко, как кажется. Они также, не всегда имеют нужный баланс компонентов.

Поэтому, если конечно есть возможность, лучше приготовить почву своими руками. В этом случае, мы получаем то, что хотим на самом деле. Земля, собственного производства, к тому же сделанная на совесть, будет лучшим вариантом. Но, тут нужно постараться, и я расскажу подробно, как этого достичь своими силами. И так, приступим?

Готовим почвосмесь для рассады самостоятельно

Собственную «дерновую землю» по силам изготовить каждому огороднику. В итоге, у нас будет качественная почвосмесь для посадки рассады весной.

• Нарезаем дерн и укладываем его в штабель, высота не менее 1 м.
• При укладке проливаем навозной жижей или просто пролаживаем свежим навозом.
• Недопустимо пересыхание штабеля. Поэтому, держим его всегда влажным.
• Затем, через несколько месяцев кучу перелопачивают. Все крупное не перепревшее отбраковывается.
• Полученную землю, храним в мешках и ведрах в неотапливаемых помещениях до весны.

• 1 — 2 — 1. Дерновая земля — перегной — песок. Здесь, на 10 л смеси 2 стакана золы. Плюс чайная ложка суперфосфата и щепотку калийного удобрения.

Подготовка почвы для рассады

Каждая культура индивидуальна. Для каждого растения почва не может быть одинаковой, у всех есть что то свое. Но тем не менее, существует базовый шаблон, по которому определяется состав почвосмеси, который подойдет для всех растений. Такой грунт, нужно просто немножко подправить под определенные задачи.

Условия предъявляемые к почве под рассаду

В зависимости от культуры, почвогрунт может быть составлен из различных составляющих, смешанных между собой в различных сочетаниях. Здесь, все зависит от условий и возможностей огородника. Но, тем не менее, базовые условия предъявляемые к грунту, должны соблюдаться, и ниже мы рассмотрим главные правила, по которым изготавливается почвосмесь.

• В первую очередь, грунт должен быть питательным. И, это указывает на то, что в почве компоненты содержатся в достаточном количестве и легкоусвояемой форме.
• Почвосмесь должна быть рыхлая. При этом воздух хорошо проникает к корешкам и растение прекрасно развивается.
• 
• Также, почва должна как следует впитывать и удерживать влагу.
• Почву для рассады обязательно нужно продезинфицировать (обеззаразить). Но, это не значит, что мы убьем всех бактерий и микроорганизмов. Нам нужно, чтобы в земле не было болезнетворных инфекций и спор грибов. Это может погубить наши растения, буквально сразу после всходов.
  • Промораживание. До декабря морозим, и приносим домой, где оживляем грунт в течении недели (можно полить). Следующий этап опять улица, и желательно похолодней. И так, два раза.
  • Можно почву пропарить. 2 — 3 ч на водяной бане.
  • Прогреть в духовке. Температура 120 °С, больше нельзя.
• Недопустимо присутствие отходов производства, тяжелых металлов (примесей) и других вредных соединений.
• Кислотность здесь нужно поддерживать в пределах 6.5 — 7 pH. В нашем случае это нейтральная реакция. Стоить заметить, что многие растения предпочитают кислые почвы, а кто то любит более щелочные.
• Огородную землю, для почвосмеси под рассаду, нужно брать с того места, куда будем садить рассаду в огороде. Это важный момент, где мы понимаем, что рассада из такой земли должна гораздо быстрей прижиться. Адаптация здесь, быстрее это однозначно. После больных растений, землю не брать.

Вывод!
Любая почвосмесь для выращивания рассады, должна быть рыхлой и питательной, и только так, подготовка почвы для рассады будет считаться правильной. А вот кислотность, подбирается в зависимости от культуры. Соотношения компонентов можно делать по всякому, главное, что бы было рыхло и питательно.

Из чего состоит грунт для рассады

Для полноценной работы почвосмеси в ней должны быть как органические, так и неорганические компоненты. Для начала разберемся, какие у нас органические, а какие неорганические составляющие.

Органические компоненты:

• Почвы дерновые, листовые, огородные, лесные, листовые.
• 
  • Дерновой слой. Содержит мало питательных веществ, но при этом, имеет неплохую микрофлору. Заросли крапивы и березовая роща, лучшие места для сбора земли. К тому же, она рыхлит грунт. Под дубом и около ивы, землю лучше не брать. В таком грунте много дубильных веществ, которые негативно могут повлиять на рассаду. Как приготовить такую почвосмесь самостоятельно, написано в начале статьи, но тем не менее мне хочется напомнить, что дерновая земля должна быть свежей. Со временем она теряет свои полезные качества. И тогда, требуется замена на новую.
  • Лесная почва (верх). Имеет богатую микрофлору, и к тому же питательная.
  • Огородная земля. Берется с огорода, где мы не берем после больных растений. Этот момент, главный, и на него обращаем особое внимание. Здесь, земля у нас чистая без загрязнений.
  • Листовая. Листья от деревьев и кустарников держат в куче года полтора (1.5), при этом поливая ее навозной жижей или сброженными настоями трав. Также, не забываем почву летом перелопачивать, что нужно сделать 2 раза. Земля легкая и пористая, будет кстати в любой почвосмеси. Можно обозвать ее и компостом.
• Компосты из растительных остатков.
• Перепревший навоз. Содержит большое количество азота. Это относится и к компостам. Все должно быть перепревшим.
• Торфы низинные и верховые. Имеет способность задерживать влагу и рыхлить почвосмесь. Кислит почву, но можно раскислить мелом или известью.От торфа грунт становится плодородней (низинный торф).
• Сфагнум, кокосовое волокно, шелуха от семечек, кора, опилки.
  • Сфагнум, кора, опилки, шелуха от семечек рыхлят.
  • Кокосовое волокно. Замена торфу. Содержит фосфор и калий в достаточных количествах. Органика 100%.
• Зола. Регулирует почвенную кислотность и обогащает грунт микроэлементами.

На заметку!
Для лучшего эффекта, необходимо смешать три разных почвы. Компост смешиваем с перегноем (перепревший навоз). Много питательных веществ в почву для рассады не требуется, полноценный росток получится и так. Питание нужно на вегетацию. Можно просто подкормить.

Неорганические составляющие грунта:

• Речной (в крайнем случае, карьерный) песок.
• 
• Перлит. Весит мало. Не гниет, поэтому стерильный. Сорняки с перлитом не растут.
• Вермикулит. Пористый и экологичный материал. Магний, кальций, калий имеется в достаточном количестве. Для первого толчка достаточно.

• Керамзит. Работает как дренаж.
• Гидрогель. Поддерживает высокую влагоемкость.
• Минеральные добавки.
  • Зола.
  • Мочевина.
  • Сульфат калия.
  • Хлористый и сернокислый калий.
  • Аммиачная селитра.
  • Суперфосфат.

Совет
Не измельчайте компоненты!

Вредные компоненты для почвы под рассаду

Многие огородники, не особо обращают внимание на присутствие вредных составляющих в составе грунта для рассады. Эта ошибка, может свести на нет все усилия, предпринятые вами при выращивании рассады. Далее, в списке перечислены все самые опасные компоненты, которых не должно быть :

• Глины. Грунт, с большим содержанием глины, не будет пропускать влагу и воздух. Почва будет тяжелой и плотной.
• 
• Навоза свежего. Любая органика — это и растительные остатки, и чайная/ кофейная гуща могут просто начать гнить, и это губительно повлияет на всходы. Азот выделяемый при разложении улетучится в атмосферу, и тем самым обедняет почвосмесь.
• Не перепревших растительных остатков.
• Чайной заварки и кофейной гущи и других подобных вещей.
• Соленого морского песка.

Варианты пропорций

• По 1 части: огородной земли, дерновой, песка и перегноя.
• По 1 части: дерновой, торфа, песка.
• 2 части дерновой земли и по 1 части перегноя, и песка.
• Берем торф низинный, песок, зола. В пропорции 10 — 5 — 0.1.
• Для этого смешиваем дерновую землю, перегной, вермикулит. В пропорции 5 — 4 — 1.
• Берем дерновую землю, перегной, низинный торф. Пропорция 2 — 2 — 6.
• Торф, компост, песок или перепревшие опилки. В пропорции 3 — 5 — 1.
• Дерновая земля, перегной или компост, песок. 2 — 3 — 1, и 1 стакан золы на ведро грунта.
• Перегной или компост, дерновая земля, листовая земля. 1 — 1 — 1, стакан золы на ведро.

Подготовка почвы для рассады прокаливанием, на мой взгляд, не совсем полезно, потому что высокая температура убивает все микроорганизмы в почве. И любой противогрибковый препарат будет намного эффективней прогревания. Просто проливаем грунт и все. Также оживить почву можно с помощью «Байкал ЭМ — 1», «Фитоспорин-М» и др.

Как вырастить укроп и петрушку на подоконнике

Укроп и петрушка – самые любимые и привычные травы на нашем столе. Если вы хотите всегда иметь под рукой свежую зелень, быть уверенным в ее качестве и просто завести приятное хобби, то предлагаем создать свой домашний мини-огород.

В этом материале вы найдете 3 пошаговые инструкции о том, как вырастить укроп и петрушку на подоконнике.

Как вырастить укроп дома

Укроп – это однолетнее растение, поэтому быстро получить урожай, посадив корнеплоды или луковицы, не получится.

• Чтобы вырастить укроп из семян дома, вам потребуется 5-8 недель.

Зато сажать его в квартире можно в любое время года. Правда с октября и до ранней весны укроп требует досвечивания люминесцентными лампами. Лучшее время для выращивания укропа на подоконнике – с марта по август. В это время ухаживать за растением легче, да и создавать дополнительное освещение для этого не требуется.

Что нам понадобится:

1. Горшок или контейнер глубиной 15-20 см и с дренажными отверстиями внизу.
2. Грунт для комнатных растений и желательно садовый грунт.
3. Вода в спрее.
4. Люминесцентные лампы (если вы выращиваете укроп зимой).
5. Семена.

Какие сорта больше подходят для выращивания укропа в домашних условиях: раннеспелые, среднеспелые или позднеспелые?

• Если вы хотите быстро получить зелень или зонтики и семена для консервации, то выбирайте ранние сорта Грибовский или Гренадер. Они дадут урожай быстро, но, к сожалению, он получится не богатый (4-6 листьев), и вскоре после появления листочков раннеспелый укроп начнет цвести.
• Среднеспелые сорта (Ришелье, Амбрелла, Кибрай) дадут зелень примерно на 10 дней позже, но ее будет больше (6-10 листьев).
• Позднеспелые кустовые сорта укропа (Аллигатор, Русский Гигант, Буян) дают урожай позже, но зато самый богатый на листья (более 10). Пожалуй, для получения свежей зелени этот вариант подходит больше всего.

Шаг 1. Подготовка семян

Чтобы семена быстрее и качественнее проросли, их нужно предварительно замочить в теплой воде на 24-48 часов, меняя воду каждые 12 часов. Затем семена, которые остались на поверхности воды, нужно отобрать и выкинуть, так как, скорее всего, для посадки они не годны. Все остальные семена, упавшие на дно, необходимо достать с помощью сита или пролить через марлю и на ней же высушить.

Шаг 2. Подготовка грунта

Пока семена замачиваются, можно заняться подготовкой грунта. Для начала засыпьте на дно горшка или контейнера 2-3-сантиметровый дренажный слой из керамзита. В качестве почвы для укропа подойдет смесь садовой земли (ее лучше подготовить с осени) и грунта для комнатных цветов. Если у вас нет возможности приобрести хорошую садовую землю, сдобрите покупной грунт биогумусом в пропорции 1:4. Другой подходящий вариант – смесь биогумуса с коковолокном в пропорции 1:2. Имейте в виду, что чем лучше и рыхлее почва, тем больше у вас шансов получить хороший результат.

Шаг 3. Посев семян

Теперь землю нужно оросить водой из спрея, прорыть в ней небольшие канавки глубиной 1-1,5 см, посеять в них семена, затем слегка присыпать их землей с краев канавок и опять увлажнить землю водой из пульверизатора.

• Важно, чтобы канавки были неглубокие, и семена были присыпаны не слишком плотно.

Теперь осталось накрыть горшок полиэтиленовой пленкой или пакетом и оставить прорастать на неделю в темном месте, где температура воздуха не превышает 18-20 градусов. Когда появятся всходы, выдерните лишние ростки, чтобы между оставшимися росточками получился интервал 3 см, а затем поставьте горшок на подоконник.

Шаг 4. Создаем дополнительное освещение

Укроп – это растение родом из солнечного Средиземноморья и без света расти никак не может. Причем свет для него гораздо важнее тепла. При выращивании укропа дома с марта по август горшок с посевом можно просто поставить на хорошо освещенный подоконник.

• Укроп должен получать достаточное количество солнечного света как минимум 6 часов в день. В пасмурные дни растения желательно досвечивать лампами. Если в комнате, где растет ваш мини-огород, температура воздуха превышает 20 градусов, его также желательно подсветить.

Чтобы вырастить укроп на подоконнике зимой, нужно обеспечить ему дополнительное освещение люминесцентными лампами белого спектра, установив их на высоте 50 см над посевами.

• Зимой искусственное освещение растений люминесцентными лампами должно длиться не менее 12 часов в день.

Шаг 5. Ухаживаем за урожаем

Ну, вот и все, осталось только обеспечить растению должный уход и подождать 30-40 дней до сбора первого урожая. Вот какие правила и советы пригодятся вам в этот период:

• Летом укроп нужно поливать часто, не допуская высыхания почвы, а зимой – умеренно, дожидаясь высыхания почвы после последнего полива.
• Чтобы укроп получился сочным, каждый день опрыскивайте его водой.
• Для полива используйте только отстоянную воду комнатной температуры, иначе укроп заболеет и пожелтеет. Зимой можно использовать талую из снега воду.
• Идеальная температура для выращивания укропа на подоконнике +15-+18 градусов. Минимально допустимая: +8 градусов. Максимально допустимая: +25 градусов.
• Если почва, в которую вы посадили укроп, была недостаточно хорошего качества, рекомендуется подкармливать ее удобрениями Агролайф (1 р./мес. по 1 ч. л. в верхний слой земли) или Биогумус (подсыпать в междурядье или вокруг стеблей 1 раз в два месяца из расчета 2-3 ст. л на горшок).
• Так как листья и стебли укропа после срезки не отрастают, чтобы регулярно получать урожай нужно подсаживать семена каждые три недели.

Ниже представлена видео-инструкция о том, как вырастить укроп на подоконнике зимой.

Как вырастить петрушку на подоконнике

Итак, с укропом разобрались, пришло время инструкции о том, как вырастить петрушку на подоконнике. Во многом правила их посева и ухода схожи, но все же отличаются, так как петрушка хоть и позже дает всходы, менее требовательна к свету и качеству почвы, чем укроп.

Кроме того, вырастить петрушку в домашних условиях можно двумя способами:

• С помощью посева семян.
• С помощью посева корнеплодов.

Выращивание петрушки из семян

Сначала нужно выбрать семена. Какие же сорта выбрать? Чтобы вырастить петрушку на подоконнике, домашние садоводы чаще всего выбирают раннеспелые сорта, которые дают урожай раньше других на 10-14 дней.

Мы рекомендуем посадить следующие ранние сорта:

Фундамент — подготовка участка

О серьёзности строительства фундамента сказано много: эта важная конструкция требует комплексного подхода, начиная с этапа подготовки грунта. От этих мероприятий во многом зависит, насколько правильно основание будет выставлено и смонтировано. Рассмотрим основные правила работы с грунтом и выбора типа фундамента.

Основные типы фундамента

Освежим в памяти основные виды фундаментов, применяемые в частном строительстве. Отметим: они могут быть самостоятельными или комбинированными:

• Ленточный фундамент – самая распространённая и понятная обывателям конструкция, подходящая практически всем типам грунта с нюансами оформления. Представляет собой сплошную стеновую ленту, заглублённую выше или ниже уровня промерзания грунта в регионе.
• Свайный фундамент оптимален в случаях неровностей участка (он не потребует выведения в уровень) и при наличии высокого уровня грунтовых вод.
• Столбчатое основание подходит для нетяжёлых построек: металлического гаража, небольшой бани, хозяйственных построек. Представляет собой отдельные сборные столбики из кирпича или бетона, иногда из труб, заполненных бетонным раствором.
• Сплошной плитный фундамент – это решение для мокрых почв типа глинистых. Представляет собой подобие плавучую подушку, на которой строение лавирует во время сезонного намокания грунтов.

Совместимость фундаментов и грунтов

Какой фундамент выбрать, зависит от тяжести и конструктивных особенностей строения, а также от геологических данных участка:

• Слабые и рыхлые грунты, неспособные принимать нагрузку, могут быть обустроены только свайным фундаментом. Сваи в таком случае подбираются длиной, достающей до твердого пласта, могут быть использованы «висячие», но в грунте с необходимой силой трения.
• На прочных песчаных и скалистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод оптимальна установка ленточного фундамента сборного или монолитного типа выше глубины промерзания, при низком УГВ – ниже отметки промерзания.
• На прочном основании могут быть установлены столбики под лёгкое строение.
• На плывучих глинистых почвах, на болотистой местности с грунтами, подверженными сильному морозному пучению, единственное решение – плита.

Грунты основания принимаются в расчёт при составлении проекта, они определяют возможность обустройства того или иного типа фундамента. В некоторых случаях под один дом может быть установлено несколько разных конструкций, если того требует геология. Например, часто сочетаются лента и сваи.

В случае расчётов обычно принимается несколько вариантов фундаментных решений, из них выбирается наиболее рациональный. Так, например, под один коттедж можно установить и сваи, и ленточную конструкцию, тогда принимают более подходящий. В этом вопросе опираются на другие факторы: нужен ли подвал, есть ли бюджет на капитальное выравнивание горизонта строительной площадки и сколько вообще предполагается потратить.

Подготовка участка

План проведения подготовительных работ закладывается в проект объекта. В него обычно входит такой перечень работ:

1. Планировка территории;
2. Выравнивание горизонта;
3. Рытьё котлована или траншеи с последующим обустройством.

Шаг 1: генеральная уборка

В первую очередь, участок, на котором предполагается строительство, необходимо провести уборку территории: убрать кусты и деревья, выкорчевать из корни, убрать крупные предметы и камни. Важно провести уборку не только строительного периметра, но и площадки вокруг, чтобы ничто не мешало складированию материалов и перемещению рабочих, техники.

На этом этапе должен быть готов генеральный план стройплощадки, на котором отмечено место фундамента, расположение проездов и мест складирования.

Шаг 2: выравнивание грунта

Этот этап необходим при значительных перепадах высот для выравнивания поверхности. Процесс трудоёмкий и финансово затратный, поэтому принимается проектировщиком в случае необходимости, обычно при использовании свайного фундамента, а также в других случаях.

При выравнивании происходит срезание плодородного слоя грунта с удалением земляных масс. Для решения задачи на строительную площадку приглашается бульдозер.

Шаг 3: разметка

Перед раскопками грунта под фундамент целесообразно определить границы траншеи или котлована. Для этого пригодятся:

• Строительная арматура или колышки;
• Нить шпагата или любая строительная верёвка;
• Уровень;
• Нивелир (очень желательно);
• План строительства фундамента.

Измерительными приборами (рулетками) находится первая точка – угол периметра, забивается первый колышек или арматура. Далее в направлении следующего угла отмеряется длина стены. Хорошо, если в плане есть привязка углов к стационарным объектам, по которым можно осуществить контроль. Вбивается следующий кол. К третьему углу нужно не только отмерить длину стены, но и проверить ровность угла №2, для этого подойдёт уголок строительный, метод проверки диагоналей, проще всего воспользоваться услугами геодезиста – нивелиром разметка осуществляется гораздо быстрее. Таким образом выводятся все углы.

Рытьё котлована или траншеи осуществляется с отступом на скаты углубления, колья переносятся на 30-40 см от установленного периметра.

Шаг 4: копаем траншею или котлован

При глобальном строительстве не обойтись без услуг экскаватора, в частном можно обойтись лопатным трудом нескольких человек. Глубина должна превышать высоту фундаментной стенки на 20-30 см – это толщина подстилающей подушки.

Важно: основание под фундамент должно соответствовать размеру ленты, а боковые плоскости траншеи/котлована должны быть под уклоном – так их не нужно укреплять, удобно проводить монтажные работы по обустройству конструкции.

Шаг 5: порядок в котловане

Дно углубления необходимо:

• Выровнять лопатами или бульдозером.
• Уплотнить.
• Сделать засыпку песком, щебнем и бетоном (по проекту).

Выравнивание должно быть максимально ровным, чтобы конструкции монтировались в точном проектном положении.

Далее уплотнение – обязательный этап, улучшающий несущую способность грунта.

• Для песка подходит метод вибрации – используются вибрационные плиты с большим весом.
• Просадочные рыхлые грунты предварительно смачиваются, затем прессуются и заполняются дренажом.
• Для сухого грунта обязательно смачивание перед проведением укатывания или прессования вибратором.
• На торфе проводится вакуумирование (удаление воды) и электроосмос.

Укрепление осуществляется засыпанием щебневой подушки. При этом захватывается больший периметр, чем фактический, на 10-20 см с отступом за пределы проекта. Как сделать укрепление:

• На дно насыпается песок толщиной 10 см, хорошо заливается водой и уплотняется катком или вибратором.
• Насыпается щебневый слой 20-25 см и утрамбовывается.
• Для укрепления слоя можно провести бетонирование тощим раствором до М-100 толщиной 5 см. для этого выставляется опалубка и осуществляется заливка.

Подушка может быть только песчаной, тогда песок укладывают слоем 20-25 см, увлажняется и уплотняется. Такая может быть использована на плотных грунтах без грунтовых вод, она компенсирует нагрузку от пучения почв, песчано-щебневая хорошо дренирует и отводит жидкость и считается универсальной для любых грунтов.
Для подсыпки оптимально использовать речной песок средней или крупной фракции, щебень может быть любым: скалистым, гранитным, известняковым, фракции 20-60 мм.

Поверх уплотнённой подушки ведутся монтажные работы по обустройству ленты, плиты.

Для свайного фундамента насыпная подушка не используется, введение столбов в землю осуществляется после снятия дёрна. Аналогичная работа со столбами.

Резюме

Фундамент под дом возводится только на подготовленный грунт, что обеспечивает надёжность конструкции и её устойчивость.

Для правильной подготовки грунта обязательно нужен готовый проект, в котором отражены:

• Границы строительного периметра;
• Состав подушки;
• Тип грунта и фундамента.

Работы можно провести как самостоятельно, так и при помощи специалистов, сэкономив немало времени.

Выращивание трюфелей в домашних условиях

Трюфель — этот сумчатый гриб много столетий находится в центре кулинарных страстей. Обойти столь изысканный деликатес стороной не в силах ни один гурман. Ценность продукта определяется узким ареалом произрастания, сложностью культивирования и необычным вкусом. В последнее время многих фермеров интересует выращивание трюфелей в домашних условиях. В статье предлагается подробная пошаговая инструкция по агротехнике этого процесса.

Характеристики трюфеля

Перед тем как приступить к выращиванию этого гриба, необходимо ознакомиться с его морфологией.

Внешний вид

Принадлежит к классу сумчатых, семейству трюфелей, состоящему приблизительно из 30 видов грибов. Относятся к микоризным, находящимся в симбиозе с корневой системой деревьев. В основном в роли дерева-партнера выступает дуб.

• форма плодовых тел — клубневидная или округлая, напоминает картофель;
• размера плода — от 2,5 до 20 см;
• вес — от 20 до 200 г;
• рельеф поверхности — гладкий либо с пирамидальными бородавками и трещинами;
• окрас — от черного и шоколадного до белого, серого и мраморного;
• цвет мякоти — белый, серый, желто-коричневый;
• период плодоношения — от 25 до 30 лет;
• срок годности срезанного гриба — от 2 до 4 дней.

В поперечном разрезе отчетливо просматривается мраморная структура. Мякоть зрелого трюфеля рыхлая, а у молодого — уплотненная. По размеру он чуть больше грецкого ореха, но некоторые разновидности весят более 1 кг. Растет на глубине 25-30 см, образуя гнезда с 5-7 плодовыми телами.

Вегетационный период

Чтобы разобраться с технологией выращивания трюфелей, нужно иметь представление об особенностях произрастания гриба. Это поможет обеспечить качественный уход на каждой стадии его развития. Начинающим грибникам следует изучить 2 ключевых понятия, связанных с их ростом.

Мицелий — вегетативное тело гриба. Внешний вид грибницы напоминает вату или пух. Он участвует в спороношении и ответственен за прикрепление к корням. Преимущественно состоит из длинных тонких нитей-гифов, по которым к телу гриба доставляется вода и питательные вещества.

Микориза (в переводе с греческого «грибокорень») — симбиоз мицелия с корнями деревьев, в процессе которого происходит обоюдная подпитка. Растения дают грибу углеводы, а трюфеля обеспечивают влагой.

Мелкие почки, расположенные в верхней части мицелия, превращаются в плодовые тела. На этот процесс уходит от 4 до 8 месяцев.

Цены на трюфель

Особенности произрастания

Этот гриб-невидимка предпочитает расти в земле. На поверхности изредка появляются лишь старые трюфеля. Любит смешанные и лиственные леса с известковыми почвами. В хвойных практически не размножается. Необходимо соседство с буком, дубом, грабом, орехом или березой.

Виды трюфелей

В семейство трюфельных входит много съедобных видов.

Таблица 1. Наиболее популярные разновидности

В России проще всего культивировать летний трюфель, занесенный в Красную книгу.

Существуют ложные трюфеля, как например, Олений, обладающий привлекательным ароматом и схожий по форме. Однако он более правильной округлой формы, а мякоть — плотная без характерного мраморного наполнения.

Сбор грибов

Ввиду того, что плодовая часть полностью погружена в землю на глубину от 15 см, самостоятельно найти трюфель не представляется возможным.

Для поисковых операций задействуют свиней либо собак. Последние используются чаще. Хряки способны учуять трюфель на расстоянии до 10 метров. Четвероногие питомцы также обладают хорошим обонянием, но процесс их дрессировки занимает много времени. Сбором грибов занимаются с наступлением темноты. В эту пору воздух становится более чистым, и животные лучше определяют местонахождение деликатеса.

Стоимость трюфелей

На европейском рынке цена за 1 кг белых пьемонтских достигает 8 000 €. Черные перигорские стоят от 1 300-2 150 € за 1 кг. Черный русский стоит около 400 € за 1 кг. Высокая стоимость характерна для грибов, собранных в естественных условиях.

Алгоритм выращивания трюфелей в домашних условиях

Российские грибники в последнее десятилетие осваивают технологию выращивания грибов в теплицах или закрытых помещениях — погребах и подвалах. Метод основан на высаживании инокулированных проростков в грунт. Для получения первого урожая понадобится минимум 3 года, а товарный вид грибы обретут примерно через 6 лет.

Инокуляция — внесение мицелия в питательную среду.

Шаг 1. Обустройство помещения

В домашних условиях необходимо максимально точно воссоздать природную для трюфелей среду произрастания.

Подготовка подвала

Организация подвального помещения включает в себя следующие мероприятия:

1. Установка пола. Поскольку является потенциальным источником микробов, он должен быть бетонным.
2. Зонирование пространства. Одну часть подвала обустроить под выращивание грибов, а вторую под культивирование мицелия.
3. Монтаж стеллажей. В качестве материала выбирать покрытый пластиком металл.
4. Дезинфекция. Выполняется 4 методами — окуривание серной шашкой, обработка медным купоросом с известью, опрыскивание 4% раствором формалина или хлорофосом. По окончанию процедуры погреб проветривают.
5. Организация вентиляции. Для этого в помещении устанавливают приточный и вытяжной воздуховод. В противном случае будет накапливаться углекислый газ, выделяемый субстратом. Чтобы защитить подвал от насекомых, вентиляционное отверстие закрывают сеткой в мелкую дырочку.
6. Организация освещения и отопления. Не должно быть интенсивным, поскольку трюфели растут в темноте. Для удачной зимовки желательно оснастить погреб отопительным прибором.
7. Установка термометра и гигрометра. Эти приборы позволят контролировать влажный и температурный режимы. Оптимальная температура составляет от 20 до 22°С, влажность — от 85%.

Подготовка теплицы отличается от обустройства подвала. В основном это касается напольной поверхности и стен.

Цены на хлорофос

Подготовка теплицы

При обустройстве теплицы особое внимание уделяют материалу, из которого она будет изготовлена. Для этих целей используется пленка, стекло, либо поликарбонат. Когда установлен внешний каркас со стеллажами, нужно позаботиться о следующих моментах:

1. Освещение. Зимой грибам достаточно рассеянного солнечного света, а летом их уберегают от воздействия прямых солнечных лучей. Оно является губительным для спор.
2. Герметизация. Перед наступлением холодов устраняют любые трещины либо повреждения структуры с помощью скотча либо герметика. Форточки проклеивают резиновым уплотнителем.
3. Вентиляция. Окна для проветривания располагают на крыше или над дверью. Также не лишним будет установка трубы для проточно-вытяжной вентиляции.
4. Водоснабжение. Для орошения трюфелей нужна система мелкодисперсного распыления воды. Желательно использовать дождевую либо талую воду. Она подходит грибам по показателям жесткости и кислотности.
5. Отопление. Устанавливают маломощный электрокотел для больших помещений либо радиаторы для маленьких. Последние фиксируют на небольшом возвышении от поверхности пола.

Помимо этого необходимы регуляторы влажности и температуры. Чтобы защитить помещение от воздействия солнечных лучей, крышу забеливают известью либо завешивают шторами.

Шаг 2. Подготовка почвы для посадки микориза

Главное условие для формирования трюфелей — pH почвы не менее 7 единиц. Помимо этого она должна быть обогащена кальцием. В противном случае культура не будет образовывать плодовое тело.

Питательная среда включает в себя следующие составляющие:

• слой грунта, взятый из лиственного леса вместе с опавшими листьями;
• переработанная на опилки свежая древесина дерева-партнера;
• песок;
• грунт, в котором рос проросток дерева;
• минеральное удобрение.

Песок в этой смеси выступает в качестве разрыхлителя. После подготовки грунта его необходимо продезинфицировать в печи при температуре 120 о С, остудить и просеять. В духовку не кладут подкормку и опилки. Эти компоненты добавляют непосредственно перед внесением в почву посадочного материала.

Желательно использовать высокоэффективное npk-удобрение. В его составе содержатся основные питательные элементы для растений — калий, азот и фосфор.

Цены на минеральные удобрения

Шаг 3. Выбор посадочного материала

Грамотно подготовленный грунт и качественная микориза дают впечатляющие результаты.

Приобретение микоризы

Предпочтительнее воспользоваться магазинным посадочным материалом, зараженным мицелием трюфеля. Это приблизит первый урожай на 1 год и снизит трудозатратность. Вместе с отростком дерева приобретается грунт, в котором проводилась инокуляция. Он ускоряет процесс адаптации к новому месту. Купить микоризный субстрат можно в Интернет-магазинах.

Изготовление микоризы

Самостоятельное получение микоризы достаточно энергозатратное. Для этого необходимы 2 составляющих — мицелий и проростки дерева.

Таблица 2. Необходимые материалы для изготовления микоризы

Мицелий трюфелей продается преимущественно в 2 видах: живой свежий и высушенный. Срок хранения первого — 6 месяцев, второго — не ограничен. Основа — зерновая с маточными культурами. Зерна злаковых часто используются в качестве базы для выращивания вегетативного тела грибов. Предпочтение отдают французскому черному и китайскому трюфелям. Белый практически невозможно вырастить на искусственной плантации.

Заражение длится приблизительно 1 год. Для этого проростки обрабатывают смесью торфа и мицелия. Инокулированные саженцы на 1 год помещают в закрытое помещение, вход в которое возможен только после тщательной дезинфекции. Когда проростки достигнут в длину 20 см они готовы к пересадке на постоянное место.

Ввиду того, что мицелий приживается исключительно на поврежденных корнях, их необходимо надрезать вручную.

Шаг 4. Посадка в грунт

После того, как мицелий прижился в корневой системе растения, необходимо поместить микориз в почву.

Общие рекомендации по пересадке:

1. Оптимальное время — после последних весенних заморозков. Примерно в середине мая, когда воздух прогреется до +23°С.
2. Грунт не удобрять. Последняя подкормка почвы — за 6 месяцев до высадки.
3. Расстояние между лунками — 1 м, глубина — от 25 см.
4. До и после посадки в ямки заливается вода.
5. Лунки присыпать древесными опилками или сеном. Толщина слоя — до 2 см.
6. В течение 1 месяца соблюдать карантин.

Корни помещать в землю предельно осторожно.

В природных условиях мицелий прорастает после пребывания в кислой среде желудков животных. Поэтому важно поддерживать кислотность почвы в пределах 7,5 единиц. Несколько раз в год следует делать измерения этой величины и при необходимости корректировать уровень pH.

Шаг 5. Уход за рассадой

Основные уходовые мероприятия — увлажнение почвы по мере высыхания и прополка. Несколько раз в год культуру подкармливают удобрениями с большим содержанием железа, меди, кальция, бора и цинка. Популярным является препарат Байкал ЭМ-1, который увеличивает урожайность грибов. В качестве антипаразитарных препаратов и средств для борьбы с сорняками применяют гербициды с быстро разглагающимся глюфосинатом аммония. Глифосат не подходит, поскольку он негативности сказывается на мицелии.

Цены на Байкал ЭМ-1

Шаг 6. Сбор урожая

На 3-4 год наступает характерное для трюфелей плодоношение, показатели которого увеличиваются с каждым годом. Время сбора — начало сентября. Не следует преждевременно выкапывать грибы. У созревшего экземпляра яркий, насыщенный аромат и цвет шляпки, характерный для посаженного сорта. Выкапывают плодовые тела небольшими лопатками.

Под одним деревцем вырастает от 7 до 10 грибов за сезон.

Бизнес по выращиванию трюфелей требует больших трудовых и временных затрат. Однако при грамотном уходе за плантацией он окупается в течение 3-4 лет.

Видео — Выращивание трюфелей как бизнес идея

5 шагов до хорошей рассады петуний

Добавление статьи в новую подборку

Среди однолетников сложно найти более красивые цветы разнообразной окраски с длительным и пышным цветением. Но чтобы все лето любоваться этой красотой, нужно знать, как вырастить рассаду петунии в домашних условиях.

Петунии – цветы неприхотливые, однако у новичков при выращивании рассады могут возникнуть некоторые трудности. Мы сформулировали 5 основных правил, которыми нужно руководствоваться в этом нелегком деле.

Шаг 1. Тщательный выбор семян

Качественные семена – это уже половина успеха. Покупайте только свежий материал и обязательно у проверенных производителей.

Отдавать предпочтение обычным или дражированным семенам – личное дело каждого, тут сложно однозначно сказать, что лучше. Дражированные семена удобнее сеять (поскольку у петунии они очень мелкие), но зачастую их оболочка плохо растворяется. Чтобы семена проросли, нужно много влаги, а при ее недостатке они так и останутся лежать в почве, покрытые оболочкой.

Обычные (слева) и дражированные (справа) семена

Также подойдите ответственно к выбору сорта. Часто в одном пакетике семян присутствует смесь сортов. Если для вас не важна окраска цветков, то такой вариант вполне подойдет. А если вы организуете цветник в определенном стиле и в единой цветовой гамме, то выбирайте конкретный сорт, чтобы не разочароваться, когда растения зацветут.

Кроме того, обратите внимание, кустовой или ампельный сорт вы приобретаете. Для посадки на клумбе в открытом грунте подходят кустовые петунии, а в подвесных кашпо и контейнерах выращивают ампельные, поскольку у таких растений вьются побеги.

Шаг 2. Подготовка подходящего грунта

Многие опытные цветоводы советуют сеять петунии в смесь рыхлой, плодородной почвы и гидрогеля, замоченного в растворе удобрения (например, Кемиры). Это позволяет сеянцам получить достаточное количество влаги и дополнительное питание.

Если у вас нет гидрогеля, можно приготовить грунт из торфа, дерна, перегноя и песка в пропорции 2:2:2:1. Есть еще более простой способ – купить в магазине готовую почвосмесь для рассады. Но учтите, что грунт должен быть легким, желательно, чтобы в его состав был добавлен перлит.

Чтобы сеянцы не загнили, прежде чем заполнять емкость грунтом, положите на дно керамзит

Шаг 3. Правильный посев семян петунии

Возьмите пластиковый контейнер для рассады с прозрачной крышкой или другую прочную емкость и заполните подготовленной почвосмесью, затем землю пролейте розовым раствором марганцовки. Если почва недостаточно влажная, дополнительно опрыскайте ее водой из пульверизатора.

Когда вода впитается, с помощью зубочистки или пинцета аккуратно подцепите семена, посейте их поверхностно и накройте прозрачной крышкой или полиэтиленовой пленкой. Семена ни в коем случае нельзя заглублять, потому что для прорастания им нужен свет. По этой же причине сразу после посева не рекомендуется производить полив, чтобы мелкие семена не «ушли» вглубь почвы.

Контейнер поставьте в хорошо освещенное место с температурой воздуха около 25°С, с помощью регулярных опрыскиваний поддерживайте уровень влажности почвы, проветривайте посевы и своевременно удаляйте скопившийся конденсат. В течение 14 дней должны появиться всходы.

Если за две недели семена не проросли, нет смысла ждать дольше. Даже если они появятся позже (например, через месяц), такая рассада будет очень слабой

Шаг 4. Своевременная пикировка рассады петунии

После появления 3-4 настоящих листочков (обычно через месяц после посева) пора приступать к пикировке – пересадке сеянцев в отдельные емкости. Одноразовый пластиковый стакан или горшочек заполните свежей, легкой, рыхлой и плодородной землей. Затем при помощи карандаша проделайте в верхнем слое почвы углубление и увлажните грунт.

Деревянной палочкой слегка разрыхлите почву в емкости с растениями, с помощью пинцета аккуратно подцепите сеянец, перенесите его в новый горшочек (в отверстие в почве), присыпьте землей, уплотните и полейте. Те же манипуляции проделайте с остальными растениями.

Сеянцы петунии можно пикировать в кассеты для рассады

У петуний разветвленная корневая система, поэтому их сразу пересаживают в достаточно объемную тару с расчетом на то, что растения будут «жить» там 2-3 месяца. Или же пикируют в маленькие стаканчики, а спустя месяц пересаживают в емкости большего размера.

Шаг 5. Тщательный уход за сеянцами

Петуния любит свет, поэтому при зимнем посеве сеянцы следует досвечивать. Иначе рассада вытянется и ослабнет. Пока семена не прорастут, держите их в помещении с температурой воздуха не ниже 23-25°С. А после появления сеянцев начните постепенно закалять растения: снижайте температуру и периодически проветривайте. Спустя 10-14 дней после пикировки, когда рассада приживется и окрепнет, держите растения при температуре 15°С ночью и 18-20°С – днем.

Поливайте растения умеренно, но часто: петуния не любит ни засуху, ни излишнюю влажность. При этом старайтесь не попадать на листья.

Маленькие ростки петунии поливайте под корень из шприца

Сеянцы хорошо отзываются на подкормки комплексным удобрением для цветов. После пикировки проводите их каждые две недели, следуя инструкции на упаковке.

На постоянное место в открытый грунт переселите растения, когда установится теплая погода – обычно в середине мая. До этого времени можете оставить цветы на балконе, но следите, чтобы температура воздуха не опустилась ниже 16°С. В противном случае растения могут погибнуть.

Петунию можно вырастить не только из семян. Это растение отлично размножается черенками. О том, как это правильно сделать, читайте в нашей статье Размножаем петунии черенками.