Требования садовых роз к освещённости участка

Свет. Розы очень светолюбивы, особенно это проявляется в условиях Ленинградской области (пониженные летние температуры, повышенная влажность воздуха). При пониженной освещенности побеги у роз вытягиваются, цветение ослабевает, увеличивается опасность заболевания. Более теневыносливы парковые розы, особенно из группы морщинистых, и почвопокровные розы.

Тепло. Розы, кроме парковых, теплолюбивые растения. Для нормальной вегетации и длительного цветения им необходим продолжительный теплый период. В отличие от большинства кустарников, выращиваемых на Северо-западе, розы, кроме парковых, не имеют естественного периода покоя. Их зимний покой является вынужденным и происходит за счет низких температур. Физиологические процессы, приводящие к прекращению сокодвижения и сбрасыванию листьев, у теплолюбивых роз отсутствуют, поэтому они плохо переносят низкие температуры и без укрытия не зимуют.

Отсутствие естественного периода покоя вызывает возобновление роста при любом повышении температуры, например во время оттепелей зимой или ранней весной. Это также очень неблагоприятно сказывается на зимовке роз. Критические температуры замерзания тканей: корни корнесобственных роз – минус 3 град. С, вызревшие побеги роз чайно-гибридных и подобных – минус 5 — 8 град. С, плетистых, шрабов и почвопокровных – минус 8-10 град. С. Не выносят морозов невызревшие побеги, распускающиеся почки и листья.

Влага. Розы во время вегетации влаголюбивы и при отсутствии дождей требуют обильных, но редких (раз в неделю) поливов. Более засухоустойчивы парковые и почвопокровные розы, а также все привитые розы. Влага больше нужна в первой половине лета. В августе розы начинают слегка подсушивать для замедления роста и лучшего вызревания побегов. Розы чувствительны к высоте стояния грунтовых вод, причем миниатюрные розы менее чувствительны, т.к. имеют более поверхностные корни. Очень отрицательно сказывается на внешнем виде и здоровье роз повышенная влажность воздуха, сырая и дождливая погода летом. Сырость, при зимнем содержании роз, способствует распространению грибных болезней и может приводить к гибели роз.

Почва. Розы предпочитают почву среднего механического состава от супеси до суглинка, с реакцией, близкой к нейтральной. Почва должна быть влагоемкой и воздухопроницаемой, богатой гумусом и содержащей все необходимые питательные элементы. В первой половине лета необходимы все элементы питания, включая микроэлементы, которые даются в виде подкормок. Во второй половине лета полностью исключается азот, полезны калий, фосфор, бор.

Если материалы сайта были Вам полезны, то поделитесь ими с друзьями в СоцСетях

Продолжить чтение =>
Вернуться к началу страницы =>
Перейти к оглавлению =>

© — Все материалы сайта принадлежат его авторам. Запрещено их полное или частичное публичное воспроизведение без согласия администрации сайта. Торговые зарегистрированные марки и названия сортов принадлежат их владельцам, материалы сайта по их районироваию и аклиматизации — авторам сайта. Частичное цитирование и воспроизведение материалов сайта возможно только с разрешения администрации сайта (Контакты) при явной ссылке на этот сайт. Копирование и сохранение материвалов сайта разрешено только в образовательных, некоммерческих личных целях — индивидуальным пользователям Интернет.

Уход за розами, посадка и выращивание уличных сортов на даче

Ухоженные розы станут великолепным украшением для любого сада или участка на даче, но уход за ними – это кропотливый труд, требующий знаний и предельной осторожности. Усилия хозяина непременно окупятся, когда королевские цветы распустятся в его саду и наполнят воздух тонким ароматом, но для этого нужно знать некоторые особенности ухода за розами.

Независимо от того, какой сорт данных цветов вы хотите выращивать, условия выбора места для посадки будут общими. Например, все розы одинаково любят яркое освещение. Желательно посадить растение на таком участке, который большую часть дня находится на солнце. Если роза будет страдать от недостатка солнечных лучей, она будет болеть и медленно развиваться. Есть некоторые сорта, которые предпочитают полутень, но их очень мало. Обязательно убедитесь, что растение не страдает от сквозняков и низких температур. Почва в месте посадки не должна быть чересчур влажной или сухой. Также цветок откажется расти в соседстве с другими растениями, поэтому придется предоставить ей в распоряжение большой открытый участок. Выращивание розы должно происходить в обогащенной питательными веществами почве.

Все эти требования делают уход за уличными розами довольно трудоемким занятием, но результат непременно оправдает все усилия.

Неправильный выбор зоны посадки или несоблюдение условий ухода за розами могут привести к его медленному умиранию, поэтому лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Парковые розы: посадка и правила ухода

Самое подходящее время для посадки роз на даче – ранняя весна, когда природа только начинает просыпаться, а почки на деревьях еще не распустились. Если, по какой-то причине, приходится сажать растение осенью, при уходе нужно позаботиться о защите саженцев от мороза. Для этого нужно сделать холмик высотой в 20-25 см и следить за тем, чтобы он не уменьшался. Корни следует обрезать – это омолодит растение. Перед посадкой в осеннее время нужно обязательно обогатить почву питательными веществами: органическими и минеральными удобрениями, печной золой.

Чтобы быть уверенным в том, что корни приживутся, можно приготовить для ухода за ними специальный раствор из коровяка и глины в пропорции 3 к 1. В ведро раствора нужно также добавить таблетку гетероауксина. Перед высадкой корни растения нужно хорошо смочить этим раствором.

Уход за уличными розами облегчается тем, что этот вид довольно морозостойкий. Растение может пережить зиму даже без дополнительного укрытия, но желательно хотя бы немного укутать растения на зиму. Главное условие быстрого роста паркового вида – это наличие солнечного света и открытого пространства с хорошей циркуляцией воздуха.

При посадке парковых роз нужно убедиться в том, что размеры ямок позволяют корням растения свободно там размещаться. Нежелательно размещать эти растения вблизи от крупных деревьев. Это чревато тем, что деревья будут забирать себе все питательные вещества из почвы, а цветок будет медленно чахнуть. Хоть он и терпимо относится к росту в полутени, но от этого может значительно снизиться интенсивность его цветения.

Уход за садовыми розами

Полив садовых роз следует начинать сразу же, как только начался период потепления. Если правильно поймать момент, куст наберется достаточно сил еще до наступления жары, и тогда цветение его будет особенно буйным и ароматным. Лучшая вода для ухода за садовыми уличными розами – это или талый снег, или дождевая вода. В этой воде нет минеральных солей, поэтому она, гораздо лучше, усваивается растением.

Перед тем как начинать полив, следует «оградить» куст небольшой лункой. Это поспособствует тому, что слой воды распределится над корнями равномерно, и не будет растекаться. Сразу после полива, когда почва вокруг растения еще влажная, следует немного разрыхлить ее, чтобы улучшить доступ кислорода к корням и водопроницаемость грунта. Поливать садовые цветы лучше не очень часто, но обильно, по мере высыхания почвы.

Также ухаживать за розами на дачном участке значит регулярно заниматься их обрезкой. Первичную обрезку лучше всего делать весной, чтобы увеличить последующую интенсивность цветения. Весной при обрезке можно сформировать желаемую форму куста. В летнее же время обрезаются отцветшие бутоны – это даст растению возможность цвести еще раз. Еще одна обрезка производится в октябре, перед наступлением холодов.

Читать еще: Розы дома в горшке как ухаживать

Нельзя забывать и о подкормке растений, благодаря которой ускоряется их рост и увеличивается стойкость к заболеваниям. Особое внимание следует обратить на профилактику грибковых заболеваний, для которой лучше всего подойдет настой коровяка.

Особенности выращивания и ухода за кустовыми розами

Прежде всего, при выращивании следует обратить внимание на почву – она должна быть полностью освобождена от сорняков и мелкого мусора. Если пренебречь этим условием, можно нанести вред корням: корневая система кустов находится довольно близко к поверхности почвы. Верхний слой необходимо разрыхлить. Полив и рыхление следует проводить чаще в теплое время года, а перед холодами, когда растение засыпает, слишком часто делать это не стоит.

Уход за розами такого вида предполагает наличие большого количества свободного времени, особенно поначалу. Однако и уже после того как растение развилось и зацвело, оно требует систематического ухода. Можно сказать, что кустовые розы довольно привередливы и капризны, поэтому нельзя на долгое время бросать их на произвол судьбы.

Полив растение начинает стремиться к солнцу и покрываться новыми листочками и побегами. Полив с такой же интенсивностью следует осуществлять и после первого цвета куста. Летом поливать растение желательно перед наступлением жары, ранним утром. Можно делать это и вечером, но следует обязательно проследить за тем, чтобы листья растения или вовсе не намокали, или успели высохнуть к ночи. Пренебрежение этим условием может привести к грибковым заболеваниям и ухудшению роста.

Так как розы – очень требовательные и прихотливые растения, неопытным садоводам лучше обратиться к специалистам. Наша компания оказывает услуги по посадке, выращиванию и уходу за розами по невысоким ценам на профессиональном уровне в Москве и Подмосковье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

#Светокультура роз в теплицах

Выращивания роз в теплицах

Часть 4. Основные параметры микроклимата в теплицах для выращивания роз.
Свет.

Аким Азимович Заурембеков,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Основным или самым важным фактором роста растений является свет, точнее фотоситетическая активная радиация (ФАР).
В защищенном грунте это главным «лимитирующий» фактор роста растений.
Световую энергию растения в теплице в основном получают от солнца, а в «темный» период года от искусственного освещения (системы электродосвечивания растений).
В данной работе мы не будем касаться типа светильников и ламп применяемых в установках электродосвечивания. Нам важны показатели по интенсивности света и его продолжительности.

В настоящее время специалистами защищенного грунта используются разные единицы освещенности: Вт/м2 установленной электрической мощности, люксах. Интенсивность светопопока измеряют в Вт/см2, люксах или мкмолях/с-1.
Соотношение единиц таково: 1000 Вт/см2 = 100 000 люкс = 2200 мкмоль/с-1

По данным голландских специалистов, светопропускание теплиц только 75%. Поэтому при наружной освещенности 1000 Вт/см2 внутрь теплицы поступает только 1500 мкмоль/с-1.

На рисунке №5 показана зависимость продуктивности роз от интенсивности светопотока в течение всего года, правда компания не указала сорта роз.

Для производства роз, с коммерческой точки зрения, важен период с ноября по апрель. На рисунке №5 видно, что без искусственного досвечивания продукции просто нет. При этом увеличение интенсивности освещенности повышает продуктивность роз. Особенно это наглядно видно при сравнении количество срезанных цветов в июне-июле по сравнению с декабрем-январем.

Необходимо отметить, что при высокой интенсивности света, продуктивность в летние месяца значительно выше, чем при низкой интенсивности света. Это говорит о сильных и здоровых растениях, у которых процесс фотосинтеза идет круглый год без существенных провалов.

По данным компании Hortilux без досвечивания было получено 336 шт./год/м2. При электродочвечивании 5000 люкс – 464 шт./год/м2 или на 38 % больше, чем без досвечивания. При этом каждое повышение интенсивности светопотока на 5000 люкс приводило к увеличению продуктивности роз на 27 и 21%, соответственно.

Многие исследователи и практики по выращиванию роз по современной технологии считают для нормального развития и плодоношения для роз достаточный уровень естественной освещенность 70 000 люкс. Повышение уровня освещенности свыше 70 000 люкс, не вызывает увеличения продуктивности роз, а наоборот приводит к снижению продуктивности фотосинтеза.

Но, при снижение естественного уровня освещенности на 1% от 70 000 люкс продуктивность роз снижается на 1%.

Кроме уровня освещенности, важными показателями для выращивания роз являются продолжительность светового дня, интенсивность светового потока и суммарный световой итог.
Суммарный световой итог, обычно измеряемый в Дж/см2 важен для назначения поливов, согласно управляющей программы и для понимания общей продуктивности фотосинтеза за сутки, неделю, месяц и т.д.
Интенсивность светопотока , особенно в 5, 6 и 7 световых зонах, может достигать критических величин- до 1000 вт/ см2 и более.

Как отмечает специалист из Нидерландов Ван дер Кнаар, на уровне культуры свет не должен превышать 500 В/м2. Слишком много света приводит к перегреву листа и устьица закрываются, транспирация становиться не продуктивной, а продуктивность фотосинтеза снижается или прекращается вовсе.

Высокая интенсивность света приводит к негативным последствиям для роз:

уменьшается длина цветоноса на 1-2 номера,
уменьшается размер бутона, как по высоте, так и по диаметру,
на красных сортах роз появляется «загар» в виде темно- коричневых или черных полосок на краешках лепестков,
увеличивается до критической температура воздуха (30-35°С) в теплице, что приводит к снижению продуктивности фотосинтеза,
снижается относительная влажность воздуха в теплице при повышении не продуктивной транспирации растений.

Для уменьшение негативных последствий высокой интенсивности света используют:

светоотражающий горизонтальный экран,
забеливание кровли специальным составом.

Шторные светоотражающие экраны должны пропускать 70% света.

Применение горизонтального шторного светоотражающего экрана уменьшает интенсивность светопотока, но при этом ухудшается вентиляция теплицы через фрамуги. В любом случае приходится оставлять 20% не закрытой экраном поверхности, что приводит к ожогам части растений и ухудшению качества продукции.

Забеливание кровли специальными составами имеет отрицательное свойство, а именно в пасмурную сухую погоду растения испытывают недостаток естественной световой энергии до такой степени, что иногда включается электрическое освещение растений.

Кроме того, резкие колебания интенсивности светопотока приводят к большим нагрузкам на инженерно-технологические системы, такие как шторный экран, форточная вентиляция, испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха, орошения кровли.

Продолжительность светового дня также имеет большое значение. Так в условиях 3-4 световых зон при низкой интенсивности света и длинном дне, растения получают такое же количество световой энергии, как в условиях 6-7 световых зон.

Период продуктивного фотосинтеза увеличивается в этих зонах, повышается коэффициент использования световой энергии и в следствии этого увеличивается продуктивность роз, улучшается качество цветов.

В условиях 6-7 световых зон световой итог в 3000 Дж растения получает в течение 8-10 часов, при этом при интенсивности светопотока 1000 -1500 Вт/м2. В этом случае, большая часть энергии растения направлена на транспирацию воды с целью охлаждения самого себя. Продуктивный фотосинтез при этом отсутствует.

Качество цветов снижается, так же как и общая продуктивность в следствии:

а) высокой интенсивности света и значительных затрат продуктов фотосинтеза растения на охлаждение самого себя,

б) короткого дня, соответственно короткого периода фотосинтеза и суммарно малой продуктивности фотосинтеза.

Читать еще: Розы дэвида остина фото

По мере снижения прихода солнечной энергии (ноябрь-март) или высокой облачности, в теплице включается система элетродосвечивание растений для обеспечения требуемой для роз долготы дня и световой энергией для процесса фотосинтеза.

Электродосвечивание является основной составляющей современной интенсивной технологии выращивания роз. Система электродосвечивания позволяет экономить затраты на тепловую энергии, так как при ее включении температура воздуха в теплице поднимается на 4-6°С. При этом надо учитывать, что при выключении данной системы температура воздуха в теплице снижается на те же 4-6°С и происходит резкое повышение (до критической 95%) относительной влажности воздуха.

Уровень освещенности роз по разным источникам колеблется от 6000 до 20000 люкс. По данным голландских источников для успешного выращивания 15-17 штук с м2 в месяц высококачественных цветов, зимой достаточно 10 000 – 12 000 люкс искусственного освещения, а свыше 15 000 люкс – экономически не оправдано. При этом они отмечают, что освещенность 5000 люкс – только для выживания растений.

Профессор Шульгин И.А. считает, что уровень ФАР в 40 вт/м2 (вне зависимости от источника освещения) способен только поддерживать равновесии между фотосинтезом сахаров и их расходованием на жизнеобеспечение растения, без продуктивной составляющей.

Однако, финские производители роз применяют уровни освещенности 15 000-20 000, а иногда и 25 000 люкс.

Для экономии электроэнергии (доля электроэнергии в структуре себестоимости может достигать 40%) светоотражающий шторный экран должен быть закрыт во время работы системы электродосвечивания. Систему электродосвечивания проектируют из условия включения 50% и 100% установленных ламп, при непременном условии равномерности освещения растений.

Хотя на наш взгляд, более оптимальным было бы включение системы электродосвечивания растений в режиме 25,50,75 и 100% нагрузки и технически это возможно. Увеличение расходов на кабельную продукцию, для указанного варианта управления системой электродосвечивания, с лихвой окупятся экономией электроэнергии, при постоянном возрастании тарифов на электроэнергию.

Временной режим электродосвечивания устанавливается в зимнее время в количестве 20 часов в сутки. Обычно досвечивание включают в 4 часа утра и выключают в 24 часа. Темновая фаза фотосинтеза составляет 4 часа.

В практике эксплуатации, автоматизированная система управления электродосвечиванием учитывает солнечную активность (при достижение 100 или 150 Вт/см2 солнечного света в зависимости от установок управляющей программы), система ? электродосвечивания выключается.

Весной, по мере увеличения интенсивности солнечного света и продолжительности светового дня, время работы системы электродосвечивания сокращается до 16, 14, 10 и т.д. часов. Однако очень полезно проводит досвечивание растений после захода солнца с целью удлинения светового дня для роз, особенно при коротком световом дне. Это приводит к увеличению продуктивности роз и улучшению качества цветов (окраска и величина бутона, длина цветоноса, увеличение вазостойкости).

При переходе от лета к осени продолжительность электродосвечивания в течение суток увеличивается.

Важным показателем является эффективность использования света ( ЭИС) .

Это количество прироста сырой массы растения на единицу света. Обычно ее выражают в г/моль света или г/ количество часов электродоствечивания.

Для разных сортов розы показатели эффективности использования света свои. Так для сорта Аваланж нормой является 2,8г/моль или 20 г/20 часов, Гран при – 2,0 г/моль или 15 г/20 часов, Иллос – 2,4 г/моль или 18 г/20 часов.

Для определения эффективности использования света каждую неделю взвешивают по 5-10 букетов упакованных роз.

Для понимания данных величин приведем расчет-перевод приведенных единиц:

При уровне освещенности 8000 люкс мы получает 100 мкмоль/с-1.

Имея такой уровень освещенности, мы можем получить 7,2 моля/м2 фотосинтетической активной радиации:

100 * 3600/1000000 * 20 = 7,2 моля/м2, где

100 – количество световой энергии в мкмолях/с-1,

3600 –количество секунд в часе,

1000000 – коэффициент перевода мкмоль в моли

Выращивание садовых роз на срезку

Если вы решили заняться коммерческим выращиванием роз на срезку у себя на садовом участке, то необходимо самым тщательным образом изучить все тонкости и особенности этого дела. Тогда вы будете реально представлять необходимые затраты и возможную прибыль. При выращивании роз на срезку многих расходов не избежать. Речь идет о закупке саженцев, навоза, торфа, минеральных удобрений, средств защиты растений, утепляющих материалов на зиму, упаковки для букетов и др. Для получения максимальной прибыли следует нацелить себя не на количество срезки вообще, а на ее качество, определяющее спрос и цену. Поэтому агротехника применяется специальная, хотя общие положения, касающиеся культуры роз, сохраняются.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Под плантацию отводится самый теплый, защищенный от северного ветра, незатененный участок. Желательно, чтобы он хорошо освещался в первой половине дня и находился в отдалении от овощных и плодовых культур, так как здесь придется пользоваться пестицидами. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м. Узнать это можно простейшим способом, выкопав яму на штык лопаты и заполнив ее водой. Если через 3-4 часа она полностью впитается, то дренаж не нужен. В противном случае его устраивают специально.

К плантации роз надо проложить дорожку, достаточно широкую и с прочным покрытием для подвоза земли, навоза, утепляющих материалов на тачке. Для быстрого схода талых и дождевых вод участок слегка приподнимают. С весны начинают готовить почву. Розы лучше растут на суглинке с большим количеством органики. В песчаный грунт добавляют глину (1 ведро на 1 м 2 ), а в глинистый — песок. Хороший предшественник — бобовые, накапливающие в почве азот.

Полностью удалив корневища сорняков из верхнего плодородного слоя земли (до 1 м), заправляют его перепревшим навозом или компостом (20 кг/м 2 ), а также костной мукой или суперфосфатом (150 г/м 2 ). После этого хорошо пролить почву раствором мела или золы для понижения кислотности. Оптимальная реакция почвенной среды — слабощелочная; рН 6,8. Тогда розы более жизнестойки, вовремя заканчивают цикл развития, лучше вызревают и успешнее зимуют. Цветение же длится дольше, окраска цветов бывает интенсивнее и не выгорает на солнце.

Зарубежные фирмы занимающиеся получением роз на срезку большое значение придают присутствию в корнеобитаемом слое дождевых червей. Для повышения плодородия почвы их даже стали разводить искусственно.

ВЫБОР САЖЕНЦЕВ И СОРТОВ

Для интенсивной культуры на срезку рекомендуется приобрести хорошо сформированные привитые двухлетки , имеющие не менее 2—3 вызревших побегов, неповрежденную кору, шейку толщиной не более 5-8 мм и развитую корневую систему. Такие розы, высаженные осенью, дадут качественную срезку уже следующим летом.

Корнесобственные розы в средней полосе пригодны меньше. Их корневая система поверхностная, менее зимостойкая и требует тщательного укрытия. Только на 3-й год жизни развиваются стержневые корни, уходящие вглубь. Весь этот период растения тратят много сил на формирование и рост корневой системы в ущерб скелетным побегам и дают срезку низкого качества. В последующем цветы становятся лучше, но количество «экстры» все же бывает меньше, чем у привитых кустов. Таким образом на протяжении 3 лет корнесобственные розы занимают площадь, но прибыль дают маленькую. Правда, при выращивании их можно получать бесплатно свой посадочный материал.

Что касается подбора сортов роз для срезки, то к этому вопросу надо отнестись особенно серьезно, с учетом местных климатических условий. На коммерческую срезку идут розы, обильно цветущие в данном регионе и быстро восстанавливающие побеги после снятия урожая. Длинные цветоносы дают высокорослые сорта (80 см и более). Листья должны быть ярко-зеленые, блестящие, кожистые, бутоны — крупные классической (удлиненной, бокаловидной) формы с высоким центром. Главные требования к цветкам: большая махровость, медленное раскрытие, долгая сохранность в моде, стабильность окраски без доступа света (холодильник, подвал).

Читать еще: Что такое фитофтороз томатов

Если вы предполагаете продавать букеты, то вам потребуются цветы хорошо сочетающихся тонов. Поэтому количество саженцев каждого сорта и колера надо продумать.

Конечно, невозможно предусмотреть все проблемы. Придется проводить кропотливую работу по испытанию отдельных сортов на своем участке, отбирать и использовать лучшие. Можно лишь коротко охарактеризовать срезочные Чайногибридные сорта, которые были использованы с достаточным успехом другими цветоводами.

‘Алекс Ред’. Цветок вишнево-красный, бокаловидный, очень крупный (d 12 — 13 см), густомахровый (77 лепестков), душистый, на длинном цветоносе. Куст высотой 80 см. Зимостойкий.
‘Анжелик’. Яркий, лососево-оранжевый, благородной формы, крупный (d 11 — 12 см), махровый (45 лп.), цветонос длинный. Листья кожистые, густо-зеленые.
‘Атена’. Белый с узкой розовой каймой по краю лепестков, устойчив к погодным условиям, раскрывается медленно.
‘Атолл’. Ярко-оранжевый с высоким центром, крупный (d 10-12 см), густо-махровый (55 лп.). Листья кожистые, темно-зеленые. Куст до 80 см.
‘Аллегро’. Гераниево-красный с вы соким центром, крупный (d 10 см), махровый (ЗО лп.). Листья темно-зеленые, кожистые. Куст 90-100 см. Зимостойкий.
‘Осеана’. Абрикосово-розовый красивого тона и формы, очень устойчив к погодным условиям, медленно раскрывается в воде.
‘Ди Вельт’. Оранжевый, снаружи желтоватый, с высоким центром, крупный (d 11 см), густомахровый (65 лп.), душистый. Куст компактный. Цветение обильное.
‘Дольче Вита’. Лососево-розовый (снаружи светлее), изящной формы, с высоким центром, крупный (11 см), на длинных, прочных цветоносах. Куст до 100 см. Зимостойкий.
‘Идальго’. Темно-красный, красивой формы, с высоким бутоном, раскрывается медленно. Побеги сильные.
‘Интервью’. Кораллово-оранжевый (снаружи светлее), бокаловидный, крупный (12-14 см), густомахровый (до 90 лп.), душистый. Листья большие, темно-зеленые, кожистые. Куст прямо-рослый, до 100 см. Зимостойкий.
‘Кардинал 85’. Темно-красный, махровый, бокаловидный, очень стойкий в срезке.
‘Конрад Хенкель’. Бархатисто-кроваво-красный, красивой формы, бокаловидный, медленно раскрывается.
‘Кристиан Диор’. Темно-красный с алым оттенком, бархатистый, с высоким центром, крупный (10-12 см), махровый (40-60 лп), хорошо сохраняется в воде. Куст высокий, прямой. Цветение обильное. Зимостойкий.
‘Ландора’. Яичко-желтый, медленно раскрывается, с высоким центром, крупный (10 см), махровый (47 лп.). Листья темно-зеленые, кожистые. Куст до 100 см. Цветение обильное. Зимостойкий.
‘Норита’. Бархатисто-темно-красный с черноватым отливом, высоким центром и отогнутыми лепестками, крупный (10-11 см), густомахровый (77 лп.), слабо ароматный. Куст раскидистый, 60-90 см. В жаркую погоду бутоны иногда подгорают.
‘Ред Девил’. Малиново-красный (снаружи чуть светлее), с высоким центром, крупный (10 см), густомахровый (75 лп.), очень душистый. Листья темно-зеленые, кожистые, блестящие. Куст раскидистый, 75-80 см. Зимостойкий.
‘Ред Куин’. Красный с более светлой подкладкой, крупный (10-12 см), густомахровый (55 лп.), с легким запахом. Листья темно-зеленые. Куст до 100 см.
‘Тора де Фуэго’. Бархатисто-красный, на длинных побегах медленно раскрывается, хорошо стоит в срезке. Обильно цветущий.
‘Уайт Крисмас’. Белый, крупный (1112 см), махровый (40 лп.), душистый. Сильнорослый, обильно цветущий.
‘Уайт Мастерпис’. Белый изумительной красоты, очень крупный (13 — 14 см), махровый (50 лп.), ароматный. Листья большие. Куст средний, прямой. Цветение обильное.
‘Фройде’. Лососево-светло-красный с желтым основанием, раскрывается медленно, крупный (13 см), махровый (40-50 лп.), долго стоит в срезке. Листья большие, кожистые, блестящие. Куст прямой, 90-100 см. Зимостойкий.
‘Цезарь’. Красный, красивой формы, на высоких, стройных побегах.
Из сортов Флорибунда ‘Шокинг Блю’. Розово-лиловый, бокаловидный, крупный (9-10 см), махровый (3036 лп.), раскрывается медленно, очень душистый. Цветоносы 50-60 см. Листья темно-зеленые, кожистые, блестящие. Куст прямой, 60-75 см. Цветение обильное. Зимостойкий.

ЗАКЛАДКА ПЛАНТАЦИИ

В данном случае предпочтительна осенняя закладка. Тогда розы зацветут на 8-10 дней раньше, чем посаженные весной текущего года, а, значит, и вторая волна срезки поступит раньше. После нее кусты успеют восстановить побеги и вызреть до холодов. Таким образом, уже в первый год вы окупите расходы на саженцы, а растения уйдут в зиму в хорошем состоянии.

Оптимальный срок посадки в Подмосковье — с 15 сентября по 15 октября (обязательно за 2-3 недели до заморозков, с учетом погодных условий осени).

Корневую систему надо замочить в воде на ночь, затем обрезать стебли на 35-45 см, удалить оставшиеся листья, обработать саженцы 3 %-ным железным купоросом, срезы замазать садовым варом.

Посадки ориентируют с севера на юг (для лучшей освещенности). Рациональнее всего загущенная схема со сдвоенными рядами. При таком экономном размещении роз облегчается уход, сокращается площадь питания в ряду. В результате кусты чуть вытягиваются, удлиняются цветоносы. Осенью они получают меньше влаги, вовремя приостанавливают рост перед зимним покоем и древесина вызревает лучше.

Место прививки поворачивают строго на юг, корневую шейку заглу6ляют на 2-3 см. Землю уплотняют, обильно проливают водой. Еще раз проверяют заглубление шейки и при необходимости проводят коррекцию.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ

Сразу после осенней посадки начинают подготовку роз к зиме. Чтобы защитить их от повреждения морозом (до выпадения снега, при возврате весенних холодов, после таяния «белой шубы») и сохранить благоприятный микроклимат под укрытием, применяют различные утепляющие материалы. Все они должны, не абсорбируя влагу, обладать теплоизоляционными свойствами, быть прочными, легкими и не слеживаться при сильном давлении снега. Желательно использовать укрытие многократно, чтобы сократить расходы. Каждый розовод имеет свои проверенные методы зимней защиты, поэтому рассмотрим лишь отдельные вопросы.

Распространенный в средней полосе воздушно-сухой способ нельзя применять на сыром участке, так как под укрытием будет скапливаться конденсат и розы начнут выпревать. В таком саду рекомендуется окучить кусты как минимум на 20 см с последующим утеплением опилками, торфом, листьями на высоту 35 см. Во всех случаях полезно раскладывать лапник на окученные растения, так как он бактерициден и отпугивает грызунов.

При температуре минус 3° на стеблях образуются морозобоины, и чем ближе к корневой шейке, тем они опаснее. Поэтому провести осеннее окучивание надо до наступления морозов. Предварительно к основанию каждого куста необходимо подсыпать одну совковую лопату песка. Землю для окучивания следует заготовить заранее, а не сгребать ее из-под кустов, оголяя корни. Все материалы, идущие на утепление (песок, почва, опилки, листья) должны до использования храниться в сухом месте.

Перед укрытием роз все листья, невызревшие побеги полностью удаляют и сжигают. Кусты дезинфицируют 3 %-ным железным купоросом. На зиму стебли можно и пригнуть. Для этого их связывают шпагатом (только синтетическим, так как бумага или ткань впитывают влагу и могут стать источником инфекции). Пригибают побеги к земле до наступления морозов, пока они эластичные, в противном случае может треснуть кора.

При воздушно-сухом способе надо так обрезать или пригнуть розы, чтобы до «потолка» обязательно осталось пространство 10-15 см. Окончательно укрывают розы, только когда промерзнет верхний слой почвы (5 см) и установятся морозы. Чтобы обеспечить стабильный снегoвой покров, ставят щиты или заваливают укрытие ветками.

Требования садовых роз к освещённости участка